Спор между сторонниками цифровой и аналоговой фотографии практически бесконечен. Но то, что хранение фото на дисках и флешках, в «облаках» удобнее и практичнее, вряд ли кто-то станет оспаривать. И потому важно знать ключевые способы оцифровки фотопленок, их нюансы и тонкости.
С самого начала стоит указать — оцифровка фотопленок в домашних условиях вполне доступна даже для непрофессионалов. Логично начать разбор этой темы со сканирования аналоговых изображений.
Для решения подобной задачи обычно рекомендуют применять особые миниатюрные сканеры. Они работают сравнительно быстро и гарантируют приличное качество съемки.
Эксперты советуют прежде всего Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.
Но вовсе не обязательно покупать столь дорогие модели во всех случаях. Оцифровка на обычном сканере может дать не худшие результаты.
Некоторые версии даже имеют особое отделение для фиксации фотопленки. Такая опция есть в продвинутых сканерах Epson и Canon. Пленки закрепляют в держателе, сканируют, а после этого сохраняют негатив на компьютер и проводят постобработку.
Но тут стоит сделать еще одно отступление — а именно указать, что работать приходится с достаточно разными пленками. Позитивное изображение, или сокращенно позитив, передает цвета и оттенки максимально реалистично, в естественной гамме.
Подавляющее большинство фотоизображений на пленке, однако, представляет цветной негатив. Затененные в реальности участки будут переданы с осветлением, а те места, которые на негативе темны, в реальности максимально хорошо освещены.
Изредка приходится встречать и черно-белые негативы на основе традиционных соединений серебра.
Качественно оцифровать любую фотопленку своими руками можно, воспользовавшись планшетным оборудованием. Разумеется, если сканер имеет функцию работы с фотоматериалами. В результате просвечивания кадров на воспринимающий элемент попадает отраженный свет. Преобразование полученных сигналов в цифровой вид происходит сравнительно просто.
Однако проблемы доставляет стеклянная поверхность. Она не будет рассеивать световые лучи, а станет их беспрепятственно пропускать.
В результате контрастность цифровой картинки заметно понижается. Альтернативу представляют слайд-сканеры закрытого исполнения – пленка в таких системах крепко удерживается в рамке.
Она далее заходит внутрь сканера, где просвечиванию ничего не мешает.
Часть моделей даже оборудуют антиньютоновскими стеклами.
Суть их проста. Когда соприкасаются не идеальные по степени выравнивания прозрачные поверхности, стыкующиеся участки провоцируют интерференцию света.
В «лабораторных» условиях на фотопленке она проявляется радужными кольцами концентрической формы.
Но при реальных съемках на форму и величину таких участков влияет огромное количество факторов, и потому они могут выглядеть очень необычно.
Правда, фотографы не в восторге от такой «игры света». И рамки для сканирования тоже решают проблему лишь частично. Они не смогут выровнять поверхность на 100%. И потому как раз нужно антиньютоновское стекло, которое позволит частично компенсировать интерференционные искажения. Но самый лучший результат, судя по отзывам, дает применение тонкоматированных стекол.
Возвращаясь к главной теме, обязательно стоит упомянуть и возможность использования псевдобарабанных сканеров. Фотопленка туда кладется не прямо, а дугообразно.
Специальный изгиб помогает устранить неоднородную резкость снимков. Важным побочным эффектом оказывается, кстати, и повышение четкости картинки в целом.
Отлично подойдет для размытых и сделанных в условиях плохой освещенности фотографий.
В барабанных фотографических сканерах применяют самые чувствительные к световому потоку фотоэлементы. Оригинальные изображения закрепляют на особом цилиндре (барабане). Они размещаются снаружи, но просвечиваются после прокручивания внутри. Работа будет происходить быстро, и можно получить резкий, четкий кадр при минимальных усилиях.
Однако техническая сложность сильно повышает стоимость барабанных сканеров и увеличивает их размеры, потому такая техника едва ли годится для домашнего использования.
Радикальный способ экономии — использование «обычных» (неспециализированных) сканеров. Для этого придется немного поработать руками. Берут лист картона А4 с серебристой стороной. Рисуют шаблон для будущего отражателя, затем разрезают заготовку и складывают серебристой гранью внутрь. После высыхания «клина» с одной открытой стороной можно сразу начинать его использовать.
К сожалению, сканирование возможно не всегда. Ведь воспользоваться домашним либо рабочим сканером могут сравнительно немногие люди.
Это не значит, что нужно смириться, бросить все и отложить старые фотографии до лучшего момента. Их вполне можно перевести в цифровой формат путем пересъемки.
Подобная задача разрешается как при помощи внешней фотокамеры, так и с использованием смартфонов.
Разумеется, не каждый смартфон подойдет. Желательно выбирать модели с максимально высоким разрешением, иначе рассчитывать на четкие фотографии не приходится. Перед съемками рекомендуется отключать вспышку и выставлять максимально возможное разрешение. В качестве подсветки используют:
- настольные лампы;
- электрические фонари;
- фары автомобилей и мотоциклов;
- экраны ноутбуков или мониторы компьютеров (которые выставляют на максимально возможную яркость).
Чтобы перенести самому изображение на компьютер с пленочного негатива, нужно использовать фотоаппарат с режимом макросъемки.
Это позволит увеличить разрешение кадра. Важно: перефотографирование стоит проводить на белом фоне, а после этого — скорректировать полученное изображение при помощи специальных программ. Часть моделей фотокамер уже имеет специализированные насадки на объектив, потому особой необходимости «растягивать простыни» и делать что-то еще подобное нет.
Цилиндрическую насадку вполне можно изготовить и самостоятельно. Для этой цели берут цилиндр, диаметр которого чуть больше сечения объектива.
Используют консервные, чайные, кофейные и тому подобные металлические банки. Иногда применяют даже тару для рыбьего корма. На одной стороне цилиндра крепится отрез картона либо пластмассы.
В такой «площадке» (термин фотографов) прорезают отверстие точно по размеру кадров (чаще всего 35 мм).
Нанизывать цилиндр на объектив нужно другой стороной. Фотоаппарат на штативе ставят точно перед источником света. Никаких других источников быть не должно, обязательна абсолютная темнота.
Фотопленку ставят на определенном расстоянии от светильника (но не более 0,15 м).
Это позволит гарантировать оптимальные условия для пересъемки цветных и черно-белых кадров, а также исключить тепловое воздействие осветительных приборов.
Альтернативное решение пригодится для тех, кто может копировать пленку только на мобильный телефон. Для работы понадобятся:
- коробочка без крышки (размер приблизительно 0,2х0,15 м);
- ножницы;
- нож для канцелярских работ;
- кусок тонкой пластмассы с белой либо матовой поверхностью;
- два листочка картона (чуть крупнее днища коробочки);
- линейка ученическая;
- карандаш любой твердости;
- мелкая лампа настольная или карманный фонарь.
По линейке определяют длину и ширину кадра на фотопленке. В центре одного из картонных листов вырезают соответствующий прямоугольник, затем повторяют эту процедуру с другим листом.
На краях получившегося «окошка» отступают 0,01 м и делают надрезы, длина которых чуть больше ширины проема.
Отступают вновь 0,01 м и опять делают разрез. Так же дважды делают с другой стороны отверстия. Потом берутся за пластик, чтобы подготовить рассеиватель светового потока. Пластиковая лента должна по ширине совпадать с надрезами. Ее длина – приблизительно 0,08-0,1 м.
Сначала ленту вводят в ближайшие к окошку разрезы. Точно в эти надрезы, над лентой, заводят фотопленку. Когда со стола убрано все лишнее, внутрь коробочки вставляют фонарик. На коробку с включенным фонариком надевают всю ранее сделанную заготовку.
Второй лист картона кладут очень аккуратно, совмещая окошки. Иначе камера будет забиваться лишним светом. Выбрав подходящий кадр, надо переключить фотоаппарат в режим макросъемки. Изображения получают в негативном изображении. Дальнейшая работа происходит уже с помощью специального программного обеспечения.
Стоит рассмотреть еще один возможный вариант оцифровки пленок. Речь идет о работе с помощью фотоувеличителя. В этом случае применяют его, разумеется, не сам по себе, а в связке с планшетным сканером высокого качества. Увеличитель ориентируют так, чтобы ось объектива образовывала угол 90 градусов с поверхностью пленки. Саму фотопленку помещают в стандартную рамку.
Обязательно добиваются рассеянной матовой подсветки всего объема кадра. Это достигается установкой рассеивающей конструкции. Предпочтительно освещение люминесцентной лампой холодного спектра, имеющей цоколь. Лампу накаливания можно использовать для черно-белых пленок, а вот при сканировании цветных изображений такой источник помех неприемлем.
Выдержку подбирают путем проб под каждый вид негатива.
Индивидуален и подбор расстояния между объективом и увеличителем. Крайних точек диафрагмы лучше избегать. Стоит учитывать, что штативом можно воспользоваться не всегда. Копирование возможно в любом месте, где на пленку не будет попадать прямой свет. Пленку до закладки в фотоувеличитель надо оттирать от пыли.
ISO увеличителя должно быть на минимуме. Задержки затвора на 2 секунды обычно хватает, но иногда требуется и 5, и 10 секунд. Рекомендуется сохранение кадров в формате RAW. Специальные программы позволяют управлять процессом напрямую с компьютера. Такой метод гарантирует отличные результаты даже со старыми пленками.
Для начала нужно выбрать подходящий редактор снимков. Даже бесплатных программ существует достаточно много, так что выбор огромен. Далее нужно обрезать требуемый кадр. Когда это сделано, инвертируют цвета, а затем корректируют:
- яркость;
- уровень насыщенности;
- уровень контраста.
Перед серьезной файловой обработкой следует конвертировать RAW в TIF. Выбирать нужно первый по порядку цветовой фильтр, какой предложит конвертер. Для инверсии цветов можно применять специальный плагин либо пресет кривых линий. Однако и самое простое инвертирование горячими клавишами бывает не хуже.
Вытягивание цветов и света начинается с режима Auto, который хотя бы позволит понять, каково положение дел.
Дальше предстоит серьезная и кропотливая ручная работа. Компоненты цветов меняют строго поочередно. Решающая цветовая коррекция во многих редакторах производится инструментом «Уровни». Еще нужно:
- повысить яркость красок;
- нарастить резкость;
- сократить размеры изображения;
- трансформировать окончательную картинку в JPG либо TIFF.
Как за 20 минут оцифровать фотопленки в домашних условиях, смотрите далее.
Как оцифровать фотопленку в домашних условиях – лучшие способы
В СССР и начале 00-х люди пользовались пленочными фотоаппаратами. Лучшие кадры отправлялись на печать, после – на страницы альбома. Лента не выбрасывалась, напротив – бережно хранилась в дальнем углу шкафчика. А сейчас вы читаете эту статью. В ней мы расскажем, как оцифровать пленку в домашних условиях и узнать ее секреты.
Хотите узнать, как оцифровать пленку самостоятельно? Смотрите короткий видеоурок:
По качеству изображений слайд-сканеры существенно выигрывают у обычных устройств. Единственный минус – высокая стоимость. Если нужно оцифровать две пленки, затраты не будут оправданы. Ценник на оборудование колеблется от 7 до 250 тысяч рублей. Поэтому можно заключить, что данный способ больше подходит для фотостудий.
Если же вы намерены превратить хобби в источник заработка, вот несколько хороших моделей:
- ESPADA FilmScanner EC717
- ESPADA QPix MDFC 1400
- Сканер Plustek OpticFilm 8100
Сканерам от ESPADA присущи компактность, простота и удобство использования, высокое разрешение файлов. Рассматриваемая модель весит всего 300 грамм. Рамка для пленки состоит из 6 кадров. Для работы не требуется подключение к компьютеру. Снимки сохраняются на SD карту. Их можно перенести на ПК с помощью USB-кабеля.
Эта модель имеет более высокое оптическое разрешение (14 мегапикселей против 5), лучшее качество сканирования (3200 dpi вместо 1800). И, соответственно, стоит дороже. В комплекте идут лотки и держатели для слайдов, перчатки и щеточка для чистки отверстий. Она спасет, если в щель подачи негативов попадет пыль.
Устройства от Plustek весят в районе 1,5 кг. Оцифровка проходит быстро: для 3600 dpi – 36 секунд, 7200 dpi – 113. Так утверждается в технических характеристиках. В отзывах пишут, что на обработку 1 кадра уходит от 4 до 8 минут. Сканер поставляется с программным обеспечением SilverFast. Оно работает на всех версиях Windows и macOS. SilverFast дает полный контроль над процессом и оптимизирует изображение. Есть инструменты для цветокоррекции.
Для домашнего использования подойдет планшетный сканер. В современных устройствах есть отсек для фиксации пленки. Например, его можно встретить в Canon CanoScan 9000F Mark II. Преимуществом таких моделей является то, что они позволяют сканировать несколько кадров. Умное ПО разрежет полученное изображение на отдельные кусочки.
Отсека для фотопленки нет? Вероятнее всего, оборудование не предназначено для оцифровки негативов. Получить хороший результат сложно, т.к. подсветки недостаточно. Однако вы можете соорудить отражатель своими руками.
Понадобится серебристый картон, ножницы, скотч, карандаш и линейка.
Как использовать этот «прибор»? Поместите аналоговое фото на стекло сканера, а сверху поставьте отражатель. Чтобы достичь лучшего результата, выровняйте кадр по центру. Закрыть крышку не получится, но это и не нужно. Если на снимке получается неравномерное освещение, между негативом и отражателем можно положить папиросную бумагу.
Остается обрезать все лишнее, поправить баланс света и тени. Это можно сделать в утилите, которая идет вместе со сканером. Если кадры нуждаются в серьезном восстановлении (удаление пятен и порезов), установите фоторедактор или программу для реставрации.
Не у всех дома есть сканер. Но даже тогда не стоит собирать пленки в мешок и убирать в кладовку до лучших времен. Второй способ — это пересъемка на фотоаппарат. Потребуются:
- Фотокамера
- Подсветка
- Насадка для объектива
Обязательно отключите вспышку. ISO следует поставить наименьший возможный. Что касается выдержки, подойдут 1/250 и 1/125 секунды. При фотографировании цветной пленки можно переключиться на портрет, пейзаж или другой режим. В некоторых случаях после инвертирования кадр становится чрезмерно теплым. Тогда температуру можно поднять до 6200-6500 К. Если вы не разбираетесь в настройках, ничего страшного. Исправить недочеты можно при редактировании. Советуем сохранять снимки в формате RAW. Такие файлы содержат больше данных, чем JPEG. Они имеют широкие возможности в обработке.
Ее роль может выполнить настольная лампа, фонарик или экран ноутбука, если вы выставите в настройках максимальную яркость. Желательно открыть Блокнот или чистый лист в Paint.
Или адаптер для пересъемки слайдов. Найти его затруднительно. Пример – Nikon ES-2. Если вас устраивает такая высокая стоимость, сделать заказ на официальном сайте все равно не получится. Ее нет в наличии. Возможно, придется посетить не один профильный магазин, прежде чем вы найдете подобное устройство.
Без насадки на объектив
Придумайте, как закрепить пленку напротив источника света. В противном случае она будет скручиваться, и фото получится смазанным.
Приспособление для фиксации можно соорудить самому, из подручных материалов. Возьмите лист картона или плотной бумаги. В центре нужно вырезать окошко размером 35х35 мм. В двух сантиметрах от него, слева и справа, сделайте по два надреза – в них вы сможете просунуть пленку. Тогда она не будет сворачиваться и сгибаться.
Чтобы конструкция была устойчивой, сделайте по два сгиба по краям листа. Закрепите получившиеся «ножки» степлером или скотчем. Теперь вы сможете установить пленку напротив экрана монитора или над лампой.
Расположите предметы в следующем порядке: источник света, конструкция с фотопленкой, камера. Фотоаппарат желательно установить на штатив или стопку книг. Если будете снимать с рук, то фото могут получиться немного размытыми.
Адаптер для пересъемки делается из полого цилиндра. Его диаметр должен слегка превышать диаметр объектива. Подойдет пустая банка от чая. К одному из отверстий нужно прикрепить картон с вырезанным для пленки окошком.
К сожалению, в процессе сканирования цвета на фотографиях искажаются. Проявляются дефекты пленки и разводы непонятного происхождения: их сложно заметить невооруженным взглядом. Другой враг – время. При неправильном хранении лента выцветает. Тогда при оцифровке земля получается бордовой, а лица красными.
В программе ФотоМАСТЕР вы сможете превратить получившиеся негативы в нормальные снимки и при необходимости улучшить их качество, удалить недостатки и многое другое.
Для Windows 11, 10, 8, 7 и XP
Зайдите в редактор и откройте любую из фотографий.
Простой способ
Занимает не более пары минут. Далее следуйте инструкции:
Продвинутый способ
Спойлер: не намного сложнее. Делается в 4 шага:
В фоторедакторе вы легко сможете «залатать» дыры, исправить засвеченные фото и в целом повысить качество исходников. Для избавления от царапин и пятен активируйте восстанавливающую кисть. Отрегулируйте ее размер и растушевку на правой панели и щелкните по проблемному месту. Мгновение — и дефекта больше нет.
Снимки можно сохранить на компьютере как JPEG, PNG, BMP, TIFF или тут же распечатать.
Компания Lomography придумала специальный сканер для телефона. Внешне это небольшая коробочка. С одной стороны установлена подсветка и рамка для негатива, с другой – держатель для смартфона. Вам нужно только включить лампочки и сделать фото.
Покупать устройство за $42.90 необязательно. Можно сделать адаптер для пересъемки, который описывался ранее, или скачать мобильное приложение.
Как я пленки цифровал, и не только
eaa 22 января 2013 в 16:42
Сначала даже мысли не было писать статью, все казалось обыденным и малоинтересным. Но к своему удивлению, занимаясь на новогодних выходных приведением в порядок фотоальбомов, с интересом заметил, что не только я решил посвятить этому полезному делу праздничное время.
Соответствующая по тематике статья «Опыт создания каталога и индексации семейного фото-архива. Индексация и оцифровка фотопленок» была и на хабре. Чуть позже появилась еще одна статья «Метаданные для организации хранения фото-архива».
Посему решил поделиться каким-никаким опытом, может что по крупицам кому и пригодится.
В общем-то идея отсканировать и упорядочить старые фотографии, конечно же, вынашивалась давно, на такой объем работ по сканированию старых фотопленок (больше сотни) и фотографий (тысячи) решиться непросто. Вообще еще с детства хотел, чтобы у меня были оцифрованные старые фотографии прапрабабушек-прадедушек, и вот наконец спустя 20 лет решил сподвигнуться на это дело.
Сканер
Первое, в чем был вопрос — естественно сканер. В свое время, лет 7 назад, пытался оцифровывать негативы и решил запасти пленочный сканер. Денег особо не было, выбрал что подешевле, им оказался Miktotek Filmscan 35.
По сравнению с монстрами сканирования, стоил он копейки, но и результат выдавал устрашающий. Я использовал к нему Silverfast как наиболее продвинутый софт в то время (может и сейчас). Не знаю, почему, но иногда мне при разных проходах это чудо выдавало то синюю, то зеленую фотку, то зависало все, это было непредсказуемо и очень грустно, над каждым кадром приходилось корпеть по 10-15 минут, выправляя гистограммы и осуществляя прочие танцы с бубном. Вобщем этот процесс отбил у меня охоту сканировать пленки на несколько лет, сканер так где-то и валяется. Сейчас, обдумав все за и против, было решено следующее. Было несколько моментов, которые надо было учесть:
- сканировать по большей части буду не я, а родители, благо у них время сейчас есть
- сканировать надо не только пленки, но и фото
- сканировать надо много
- сказочного бюджета нет
Кроме всего означенного я понимал, что сейчас пленка уже не является актуальным носителем, и поэтому скорее всего сканировать надо будет только один раз, правда может уйдет на это много времени. Итак, пленочные сканеры отпали по двум причинам: во-первых, предыдущий опыт показал, что за дешево нормальный такой агрегат не купить, а то, что дешево — ой, такой ад второй раз я не вынесу. Во-вторых, покупать отдельно сканер для фоток и отдельно для пленки — тоже как-то дороговато и нецелесообразно. Тем более, сказал я себе, если попадется что хорошее — отнесу в профессиональную лабораторию, уж на десяток кадров можно и разориться. Посмотрев, что есть в продаже из того, что умеет сканировать кроме бумаги еще и пленку, выяснилось, что выбор невелик: или опять же заоблачные цены, или всего пара-тройка вариантов. Перерыв все работающие сразу после праздника магазины оказалось, что есть следующие приемлемые варианты:
- Epson Perfection V330 Photo (A4, 4800 x 9600 dpi, USB 2.0, CCD,Film Adapter)
- Epson Perfection V370, Photo (A4, 4800×9600 т/д, CCD, USB 2.0)
- Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600х9600dpi 48bit CIS Слайд-адаптер USB2.0)
- Canon CanoScan 5600F (A4 4800х9600dpi 48bit Слайд-адаптер USB2.0)
Остальное было или слишком дорого, от 10000, или, наоборот, ничего не умело. К сожалению, CanoScan 5600F отпал по причине отсутствия в данный момент в продаже, хотя по описанию очень неплох. Остальные оказались, по отзывам, примерно одинаковыми, но решающую роль сыграл тот факт, что для Epson’ов были драйвера для Linux, а поскольку хотелось бы работать не только под виндой, то в конце концов выиграл Epson Perfection V330 Photo. Нигде не смог узнать, чем же 330 модель отличается от 370, но поскольку линуксячьи драйверы упоминались только для 330, то остановился на нем, так сказать, «во избежание».
Драйверы берут на сайте AVASYS.
К сожалению под линукс попробовать еще не успел, но в виндовом софте понравилась функция удаления дефектов — на черно-белых старых фотографиях работает на ура. Но с ней тоже надо быть осторожным — иногда может за дефект посчитать что-то стоящее. В отзывах по поводу сканера местами упоминается проблема с появлением полос при сканировании пленок — но я такого пока не наблюдал. Тем не менее на мой взгляд вот кое-что полезное по этому поводу, найденное в одном из отзывов на яндекс-маркете: «Спустя два года могу отчитаться об итоге расследования: в рамке сканера есть калибровочное окошко, где устанавливается баланс белого. Если туда попадают пылинки — получаются „битые пиксели“, которые при прогоне каретки дают полосы. Это, скорее всего, конструктивный дефект новой светодиодной подсветки (но кто же в этом сознается…). Итак господа, если у вас есть такой сканер, удаляйте пыль.» С каким разрешением сканировать — этот вопрос был не последним. Сканер выдает максимум 4800х9600, но при попытке выставить такое при скане фото 9х13см система стала материться на масштаб, пришлось уменьшать. Критерий выбора разрешения простой: если считать, что печатать можно со стандартным разрешением 300dpi, то чтобы получить такое же изображение, надо иметь минимум 300dpi. Учитывая, что фото старые, то смысла сильно завышать эту цифру нет — все равно физическое разрешение не позволит получить качество из ничего. Опять же, вряд ли кто-то когда-то захочет печатать плакат с изображение прадеда на формате А1 или даже А4. Если кто и напишет книжку — то вряд ли будет картинка больше чем на лист. Вобщем решил, что для совсем старых сойдет двукратное превышение, для более качественных и более поздних — трехкратное, т.е. 600dpi и 900dpi соответственно. Далее выбрал то, что было наиболее близко из того, что выдала софтина, что шла со сканером. Для негативов решил использовать максимум — не зря же покупал с таким разрешением… Скорее всего это перебор 4800х4800dpi, но всегда можно потом урезать, но главное, что потом уже не придется пересканировать с другими параметрами и можно спать спокойно. Сканы сохраняются, естественно, ни в коем случае не в jpeg, дабы избежать потерь на сжатие. Все — только tiff. Вроде, конечно, место кушает побольше, но зато раз отсканировать — и потом проблем не знать: что хочу, то и делаю. К этому я тоже пришел не сразу, но практика показывает, что если сэкономить сейчас — потом буду жалеть и возвращаться к этому вопросу, а так, если все по-максимуму — то потом и сожалеть не о чем.
Каталогизация
Естественно, после оцифровки надо все это дело как-то разгребать. Основной задачей было подписывание пра-пра-родственников, ибо я хотел сохранить историю семьи на будущее, а без грамотных комментариев там никто никогда не разберется.
Вариант сразу обрабатывать фотки и выкладывать на сайт не подходил по двум причинам: во-первых, надо обработать все и сразу, а это время, да и родители в этом ничего не понимают; во-вторых, технологии меняются, и кто б знал, как через пару десятков лет будет выглядеть сайт, если вообще он будет как-то существовать.
Использование умной программы-каталогизатора не подходила по той же существенной причине — нет никакой гарантии, что через несколько десятков лет эта софтина будет жива и соотвественно никто не поймет, что, где и как хранится в ее умном уникальном формате.
На ум пришло решение хранить описание в обычном текстовом файле с тем же именем, что и фото — текст он и в африке текст, наверняка прочитать сможет кто угодно спустя десятиления, даже если придумают еще какой-то супер-юникод, все же это намного надежнее, чем специальный софт. Но как программист я с ужасом смотрел на этот вариант — ну некрасиво и все тут. Да и неудобно в процессе работы.
Родители сказали, что вообще хотят как в ворде — вот фотка, вот подпись — и все понятно. От такого предложения волосы встали дыбом, ибо опять же — сегодня ворд есть — завтра его нет. Еще один вариант — хранить подписи в EXIF. Тут смущало то, что при обработке картинок многие софтинки EXIF просто игнорируют, в результате потерять драгоценные подписи может оказаться невосполнимым.
В общем, проанализировав всю ситуацию, принял решение: скнируем фото, подписываем его в виде EXIF и потом все эти картинки с подписями делаем read-only, дабы не было никакого соблазна что-то менять, и таким образом гарантируем сохранность информации. Хочется менять — делай копию — и вперед. Ну и бэкапы конечно.
И вообще, в конце концов на то мы и программисты, дабы набросать небольшой скриптик, чтоб весь EXIF можно было на всякий случай экспортнуть в текстовый файлик, «во избежание» ?
Для работы с EXIF в линуксе есть куча инструментов командной строки, но это неприемлемо для удобной работы с большим количеством картинок. Тем не менее, вот что есть: exif, exiftool, exiv2, погуглив, можно найти более подробную информацию. Далее я использовал exiftool для пакетной обработки, но об этом позже.
Смотрим, что есть из GUI. Поизучав, что нам предлагает OpenSource сообщество, как-то остановился на DigiKam — «digiKam is an advanced digital photo management application for Linux, Windows, and Mac-OSX», как написано у них на сайте.
Редактировать я решил в GIMP, GNU Image Manipulation Program, аналог фотошопа, но opensource. Поэтому возможность редактировать фото для софтины каталогизации отдельно не требовалась, а вот в самой каталогизации подкупили несколько вещей. Во-первых, DigiKam редактирует EXIF, что мне и надо. Во-вторых, все фото сразу на экране, подписываем в окошке рядом и сразу переходим к следующей — быстро, просто и удобно.
В-третьих, было замечено, что в самой EXIF есть несколько похожих тэгов для комментирования: Comment, UserComment, ImageComment, так вот, DigiKam пишет сразу во все, так что вероятность, что эту информацию прочитает другой софт, достаточно велика.
Кроме того, читая отзывы, меня порадовала мысль, что кроме просто EXIF софтинка умеет вести каталог, причем ничего никуда не копируя, в отличие от многих других, а просто обрабатывая все на месте. Это было огромным плюсом — я не искал эту возможность изначально, но она оказалась как нельза кстати. И что мне понравилось — кроме занесения инфы в EXIF, она пишет ее в свою базу и потом фото удобно сортировать и искать по меткам, тэгам, описаниям и т.п. И даже если в какой-то момент софт исчезнет и база тоже — то копия данных останется в EXIF, что, собственно, мне и надо.
Некоторые интересные мысли по каталогизации описаны в уже упоминавшейся статье «Опыт создания каталога и индексации семейного фотоархива. Индексация и оцифровка фотопленок». Так вот, все или почти все эти данные тоже можно держать в EXIF и при необходимости экспортить в любой формат, как нам будет удобно.
Дополнительным плюсом DigiKam является то, что можно в качестве обложки альбома можно выбрать любое фото, а мысль иметь в качестве обложки фото самого бумажного альбома мне понравилась, за что спасибо автору. Еще один неочевидный момент, с которым я столкнулся при работе с DigiKam: если нет прав на запись в фото-файл, то софтина молча пишет только в свою базу, никак не давая понять, что есть проблемы. Я долго пытался разобраться, почему подпись в проге есть, а в файле — нет, тем более, что в настройках установлена опция «сохранять в файле». Так вот, имейте это в виду — проверяйте права доступа, а то можете потом долго материться.
Выкладываем на сайт
Итак, решены основные задачи — сканирование и каталогизация. Теперь настало время похвалиться перед родственниками, показать знакомым фото. Естественно путем выкладывания фото на сайт. Не так давно я уже делал софтинку для этого дела: сложил нужные фото в
каталог, запустил — и готово, сделался альбом.
Об этом я писал на хабре в прошлый раз, «Simple automation: фотоальбом». Теперь же, используя DigiKam, я решил, что прямо в EXIF-тэгах можно помечать фото, надо его помещать в фотоальбом или нет, поскольку при сканировании были всякие картинки, которые на сайт выкладывать не стоит.
Да и комментарии теперь можно брать из EXIF.
Вроде бы все хорошо, да не очень.
На сайте все обрабатывается в PHP, и там есть, как мне казалось, замечательная функция для работы с EXIF, read_exif_data(), но как показала практика, эта недофункция показывает только часть данных, абсолютно умалчивая про остальное. Перерыл все что мог — и мечта о легкой жизни канула в лету, пришлось вытаскивать EXIF из файлов на этапе генерирования альбома, благо инструменты командной строки имеют место быть.
В итоге переписал скрипт, вспомнив язвительный комментарий к предыдущей своей статье «Генератор php-файлов на Perl… Месье знает толк…», посмеялся про себя, что все же был прав, что полностью не положился на PHP — вот она мне подставила бы сейчас ножку, а так пара минут — и проблема решена. Итак, при обработке фото в DigiKam помечаем фото флажком (он там называется PickLabel). Флажок пишется в файл в EXIF. Когда процессим все файлы из каталога — вытаскиваем флажок с помощью exiftool: $flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel ‘$fname_in’`;
Ну и далее в зависимости от флажка — если стоит — то процессим, если нет — пропускаем. Все задается в командной строчке, дабы было удобно. На самом деле тут можно обрабатывать много всего, это уже на вкус и цвет кому что надо.
Ссылка на исходники, если вдруг кому-то понадобится внимательно посмотреть или даже применить: photo_album-r143.tar.gz. Как пользоваться — упомянуто в предыдущей статье, не буду повторяться.
На этом спасибо за внимание, а если кому пригодилось — то безмерно рад. Критика приветствуется.
UPD: Вот случайно нашел еще на хабре про сканирование негативов — удивляюсь, как раньше не заметил. Пусть будет тут до кучи.
Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа
Цифровые копии не теряют яркость, их можно обрабатывать, распечатывать, делиться с родственниками и друзьями. Но перед этим придется выбрать способ перевода изображения в файл – сканирование или фотосъемка. Расскажем подробно о каждом из этих вариантов.
Использование сканера или МФУ
Сканеры считают лучшим вариантом оцифровки любого изображения. Преимущества такого способа:
- высокая четкость фотографии, не уступающая оригиналу;
- отсутствие на копии отражений, бликов и случайно попавшей на фото пыли;
- возможность ускорить процесс оцифровки – на одном сканере формата A4 можно одновременно сканировать 2-3 фото 10 х 15 или 9 х 13 см;
- некоторые модели сканеров укомплектованы отсеками для фото, что упрощает процесс оцифровки.
- Один из специализированных сканеров – Epson Perfection V600 Photo. У этой модели есть и адаптер для пленки, позволяющий оцифровывать негативы.
- Сканер от Epson отлично подойдет для оцифровки фотографий
- Если вам не нужны дополнительные функции для работы с пленкой, можете использовать любое МФУ со встроенным сканером – например, HP Ink Tank Wireless 419, о котором мы писали в отдельном обзоре.
Процесс сканирования
Для оцифровки выбирают сканер планшетного типа. Барабанные устройства, в которых перемещается оригинал изображения, могут испортить фото – особенно, старое и напечатанное на фотобумаге. В планшетном устройстве фотография остается неподвижной и не будет повреждена при сканировании.
В процессе оцифровки выбираются параметры сканирования – четкость, количество цветов, размер и формат изображения. При необходимости, указывается область изображения, которая должна быть отсканирована, увеличивается контрастность или яркость.
После завершения работы сканер может автоматически сохранить оцифрованное фото в выбранном формате. Оптимальный вариант – сохранять фотографии в JPEG. Если фото будет обрабатываться, стоит выбрать формат TIFF или PNG.
Особенности оцифровки с помощью сканера
Качество полученного изображения будет зависеть от исходного изображения и возможностей сканирующего устройства. Однако пользователь может установить настройки сканирования, которые позволят сохранить все особенности оригинала и даже улучшить его. Оптимальные параметры сканирования для любого сканера или МФУ:
- Если фото будут обрабатываться или печататься, разрешение стоит установить максимальным для этой модели. Для просмотра на экране телефона или ПК достаточно 600 dpi, при возможности ставьте 1200 dpi.
- Разрядность цвета сканируемого изображения стоит выбирать не меньше 24. Если сканер поддерживает 48 бит, можно установить и такое значение, но размеры файла заметно увеличатся.
- Если фотографии занимают только часть стекла, стоит выделить только этот участок, в несколько раз ускорив процесс сканирования (особенно, если выбрана максимальная четкость).
Для оцифровки можно использовать и стандартные программы МФУ, и встроенные утилиты операционной системы. Однако есть специализированные приложения, обеспечивающие больше возможностей – например, распознавание фото, их автоматический поворот и сохранение в отдельных файлах. Многие из них доступны бесплатно на сайтах производителей устройств для печати.
Пересъемка на фотокамеру
Сканеры и МФУ нечасто покупают для использования в домашних условиях. Если оцифровка требуется для нескольких сотен или тысяч снимков, покупка сканирующего устройства будет оправдана.
Для того чтобы перевести в «цифру» небольшой фотоальбом можно воспользоваться намного чаще встречающейся дома техникой – фотоаппаратом.
Не обязательно зеркальным и профессиональным – достаточно даже «мыльницы» с разрешением 8-12 Мп.
До перевода старого фото в файл с помощью цифровой камеры придется выполнить несколько действий – подготовить аппарат и место для размещения снимков, и настроить освещение. Камеру желательно не держать в руках, а установить на штативе или другой ровной поверхности. Фотографию желательно разместить в 25-30 см от объектива.
Во время съемки камеру желательно закрепить на штативе
Освещение выбирается так, чтобы фото получилось хорошо освещенным, но без бликов. Идеальный вариант – оцифровывать фото днем в хорошо освещаемом помещении или на улице (террасе, балконе, лоджии) в облачную погоду.
Если фотобумага глянцевая – стоит избегать попадания на нее прямого света, из-за которого на оцифрованном изображении появятся засветы.
При съемке в условиях искусственного освещения можно воспользоваться достаточно мощной настольной лампой или, если такой в наличии нет, выполнять работу прямо под люстрой.
Важный момент при фотографировании изображения – добиться такого угла между объективом и фото, при котором не было бы никаких отражений.
Переснимая глянцевую фотографию, не стоит устанавливать ее перпендикулярно оси объектива и точно напротив его центра.
В этом случае на темных участках снимка будет заметно отражение, требующее серьезной обработки в редакторе. Снимок следует передвигать до тех пор, пока не исчезнут блики.
Процесс пересъемки
После подготовки к съемке фотографу, занимающемуся оцифровкой старых снимков, придется выполнить такие действия:
- Настроить фотоаппарат, используя зум для приближения изображения таким образом, чтобы оно полностью занимало видоискатель. Включить режим макросъемки с помощью кнопки, на которой обычно изображен цветок.
- Выключить вспышку, из-за которой на снимке могут появиться блики.
- Выставить баланс белого, учитывая источник освещения и погодные условия.
- Установить таймер автоспуска, чтобы избежать вибрации.
- Нажать на спуск и отойти от камеры, чтобы на готовом кадре не было отражения фотографа.
Преимущества использования фотоаппарата – снимки получаются почти такие же качественные, как при сканировании. Минусы – придется потратить намного больше времени. Кроме того, фотокамеры тоже есть не у всех – большинство пользователей предпочитают снимать на смартфон.
Оцифровка фото с помощью смартфона
Качество изображения, снятого на камеру смартфона, будет ниже, чем при сканировании или использовании профессионального оборудования. Но для личного использования переснятый снимок подойдет. Главное – не просто сфотографировать распечатанный снимок, положив его перед собой на стол, а сделать это правильно, используя специальное приложение для смартфона.